Выращиваем на огороде дыню

Выращиваем на огороде дыню

Выращиваем на огороде дыню

Многие огородники пытаются выращивать на огороде дыню. Но далеко не все могут похвастаться высокой урожайностью, товарным видом и тем более качеством ее плодов. Королева бахчи капризничает ежегодно: то погода не подходит, то почва не нравится, то агротехника не устраивает. Конечно, не последнюю роль в успехе ее выращивания играет и опыт огородника. Но даже мне, эксперту и селекционеру с более чем 30-летним стажем, эта неженка постоянно преподносит сюрпризы. Как же реагировать на фокусы дыни, как ей угодить?

С учетом всех требований

Причины неудач в выращивании дыни кроются прежде всего в высокой биологической требовательности растения к свету и теплу, которые влияют на процесс поступления питательных веществ и влаги из почвы. Малейшие отклонения от нормы — и дыня испытывает физиологический стресс, в результате чего у нее снижается иммунитет к грибным, бактериальным и вирусным заболеваниям.

Исторически растение дыни и способы ее культивирования сформировались в условиях высоких температур, сухого воздуха, но при доступности почвенной влаги и минеральных веществ. Оптимальные условия для ее выращивания в Средней Азии, Пакистане, Иране, Израиле, Италии и Испании. У нас относительно благоприятные погодные условия для дыни складываются в зоне Степи, да и то бывает примерно 6—8 удачных лет из 10.

Естественно, люди не в состоянии оказывать влияние на погоду. Но правильно подобрать сорт, подготовить почву и семена к посеву, обеспечить добросовестный и грамотный уход за растениями с учетом их биологических требований — это уже зона нашей ответственности.

Важно уметь выбрать сорт

Современный ассортимент дыни может удовлетворить широкий спектр вкусов. Проблемой остается разве что отсутствие поздних сортов и гибридов для длительного хранения. Среди отечественных сортов таковых нет, а среднеазиатские вряд ли целесообразно выращивать, они очень болеют в грунтово-климатических условиях.

Наши исследования показали, что в качестве позднеспелого вполне можно использовать устойчивый к солнечным ожогам гетерозисный гибрид Mandacaru F1. Его светло- желтые плоды среднего размера убирают во второй половине августа и укладывают на стеллаж в хорошо проветриваемом помещении. Сначала они твердые и безвкусные, но в октябре-ноябре их мякоть постепенно размягчается и становится сладкой, нежной, вкусной, появляется легкий приятный дынный аромат.

Подбирая сорт или гетерозисный гибрид дыни, следует обратить внимание на три закономерности:

  • у гибридов дыни плоды более однородные по форме, размеру и вкусу, чем у сортов;
  • чем севернее и западнее планируются посадки этого нежного растения, тем более скоро спелым должен быть сортимент. Для Лесостепи и Полесья подойдут ранние спелые сорта Титовка, Фантазия, Престиж, Ласуня и гибрид Citi- гех F1. Можно выращивать и среднеранние сорта Инея, Чайка, Фортуна, Дидона, но при этом нельзя загущать посевы;
  • у мелкоплодных сортов (а это практически все скороспелые сорта) вкусными бывают 2 — 3 плода на растении, а у крупно плодных среднеспелых (Даная, Берегиня, Фортуна, Amal F1, Credo F1) — только первые 1 — 2 плода, для остальных растение не может синтезировать достаточное количество сахаров и и витаминов, поэтому такие плоды лучше сразу обрывать, как только они завяжутся.
Читайте также  Декоративный огород: дизайн и устройство

Следует учесть, что все сорта и гибриды дыни не очень устойчивы к заболеваниям. Во влажные годы листья дыни поражаются бактериозом, фузариозным увяданием, а в засушливые — настоящей мучнистой росой и вирусными заболеваниями. Возникают проблемы и с вредителями. После всходов посевы изреживаются от повреждения медведкой, совкой и личинками проволочника. В засушливое лето в период от всходов до цветения на молодые растения массово заселяются тля и трипсы. Верхушки стеблей при этом приостанавливают рост, а листья скручиваются. Кроме того занесенные вирусы блокируют фото-синтез и образование глюкозы в листьях, причем исправить сложившуюся ситуацию уже невозможно.

Иммунитет растений резко снижается после похолоданий при выращивании дыни в Лесостепи и Полесье, а также на кислых и засоленных почвах. Во всех случаях очень важна профилактика в период от посева семян до начала цветения растений, когда еще можно применить средства защиты и провести подкормки [локально в почву или по листьям].

vyrashchivaem-na-ogorode-dynyu-02

Рацион для дыни

Чтобы получить вкусные плоды дыни, особое внимание мы уделяем полноценному питанию растений. Стартовое внесение удобрений проводим во время посева: в лунки вносим по 200 г перегноя и 1 ст. ложку [без верха] нитрофоски, которая в небольших количествах содержит азот, фосфор, калий и кальций, что предохраняет корни от ожогов. Эту смесь перемешиваем с почвой в лунках и высеваем дыню по схеме 140×70 см [среднеспелые сорта несколько реже — 140×80—90 см]. Если почва очень сухая (что иногда бывает в начале мая), то в каждую лунку после внесения удобрений наливаем по 250 мл подогретой на солнце воды. Лучше всего нагревать ее в пластиковых бутылках с утра, а посев проводить во второй половине дня.

Кстати, не следует спешить с посевом дыни. В Степи благоприятный для этого период наступает в начале мая, в Лесостепи — в начале II декады мая, а в Полесье — только в III декаде мая.

Второй цикл подкормок проводим в фазу шатрика. Это очень важный момент в развитии растений дыни: нарастают 4 — 5 листьев, накапливается их стартовая масса, а затем происходит резкий рост главного стебля. Когда он вырастает до 10 см в длину, его прищипывают, чтобы ускорить образование боковых побегов первого порядка, на которых вскоре появляются завязи.

Читайте также  Планировка огорода самостоятельно

Для подкормки в фазу шатрика используем настой крапивы, в нем есть все необходимые макро- и микроэлементы. Скошенную крапиву помещаем в емкость и заливаем водой, через неделю настой готов. На расстоянии 30—40 см от растения дыни выкапываем четыре ямки и наливаем в них настой крапивы, разбавленный теплой водой (в соотношении 1:5). Наблюдения за корневой системой дыни показывают, что в эту фазу корни уже приближаются к краям ямок и быстро находят доступную пищу.

Третий цикл подкормок проводим в начале плодообразования

В этот период для формирования плодов растению очень нужен калий. Сначала идет перекачка калия из листьев, что приводит к преждевременному их старению, снижению интенсивности фотосинтеза и устойчивости растения к заболеваниям. Именно поэтому и нужно провести третью подкормку опрыскиванием по листве гуматом калия или настоем крапивы (но при разведении водой в соотношении 1:10). Можно также использовать настой древесной золы (0,5 кг на 10 л воды).

Очень ценное калийное удобрение — зола подсолнечника, которая состоит в основном из солей калия, магния и других микроэлементов. Но в золе нет азота, поэтому к раствору желательно добавить мочевину (50 г на 10 л раствора]. Мочевина не вызывает ожогов и быстро всасывается всей поверхностью листьев и стеблей растений.

В последние годы появилась еще одна серьезная проблема — солнечные ожоги растений и плодов. Связано это с изменением климата, частыми проявлениями засухи. Такие критические условия обычно наступают в первой половине августа. Один из лучших способов защиты растений от солнечных ожогов—укрытие плодов пучками соломы или скошенными сорняками. В это время обычно убирают кочаны сахарной кукурузы. Стебли кукурузы следует немедленно срезать (это предохранит почву от лишнего выноса питательных минеральных веществ) и использовать их для укрытия плодов дыни. Весьма эффективный прием — накрывание их затеняющей сеткой со степенью затенения 40—60%.

Конечно, мы рассмотрели только некоторые аспекты агротехники дыни. При выращивании этой бахчевой культуры важно понимать, что получить хороший урожай и высокое качество плодов можно только при комплексном подходе к ее возделыванию и обязательно с учетом местных условий выращивания. Впрочем, целеустремленные огородники всегда находят собственные пути решения проблем. Так будет и с дыней, главное почувствовать и понять это нежное растение.

Похожее ...